Шаг 1 – делать либо брать?

Этот текст призван посодействовать тем, кто желает выстроить интегрированный шкаф сам. Это дело достаточно длительное, и ежели у вас не достаточно свободного времени, лучше купите готовый шкаф, либо закажите его изготовка по вашему эскизу. Но ежели вы будете строить его сами, он будет наиболее соответствовать вашему представлению о безупречном шкафе. Правда, в момент постройки в комнате будет пыльно, шумно, и в неких вариантах пахнуть краской. В основном строить шкаф приходится тем, кто желает правильно применять место в маленький квартире. Нужно сказать, что при самостоятельной постройке к тому же заметно экономятся средства. К примеру, завезенные из других стран интегрированные шкафы могут стоить несколько тысяч баксов, а ежели вы построите таковой шкаф сами, он обойдется в несколько тыщ рублей. Наиболее конкретные числа зависят от того, какую отделку и заполнение шкафа вы желаете получить, ну и от размера шкафа. И ту, и другую щену можно выяснить еще до покупки либо постройки, так что думайте.

Поставить шкаф можно где угодно – в ванной, прихожей, спальне, коридоре. В данный момент можно приобрести довольно много различного крепежа, петель, крючков и т.п, и самодельный шкаф может смотреться даже лучше фабричного. Можно сделать прозрачные полки, сетчатые корзины, зеркало в полный рост, просто выдвигающееся ящики, поднимающиеся вешалки, интегрированные светильники, сдвижные двери и многое другое. Ну и наконец, это просто любопытно – выстроить целый шкаф!

Главным признаком встроенного шкафа считается то, что он пристроен к одной либо нескольким стенкам, также занимает всю высоту комнаты, до потолка. Время от времени молвят еще «шкаф-купе». Как я понимаю, единой обычной терминологии нет, но это приблизительно то же самое, что и «интегрированный шкаф». Я привык считать, что «шкаф-купе» – это шкаф со сдвижными, а не распахивающимися дверями, закрывающими всю лицевую сторону шкафа. В маленький квартире это не постоянно правильно.

Пристраивание к стене делает шкаф крепким и устойчивым, в нем ничего не дребезжит когда вы проходите мимо, также сильно экономится драгоценное место. Незначительно посчитаем. Обычный шкаф-стенка, который стоит фактически в каждой квартире в большой комнате, изготовлен из ДСП шириной 16 мм. Обычная глубина шкафа 60 см = 600 мм. Обычная высота потолков в наших квартирах 2,5 м = 2500 мм. Выходит, что пристроив этот шкаф к стене, к примеру, правой стороной, мы сэкономим 16 х 600 х 2500 = 24000000 кубических мм, либо 24 кубических дециметра. То есть убрав одну вертикальную панель, вы получите отделение объемом 24 литра! Этот размер равен размеру ящика высотой 20, шириной 40 и глубиной 30 см. А посчитайте, сколько таковых вертикальных панелей во всей стенке, и учтите к тому же заднюю стенку шкафа, которая традиционно отстоит от стенки на несколько см. В получившемся объеме можно будет шубы вешать! Нужно лишь хорошо спроектировать будущий шкаф.

Сдвижные двери также экономят место, поэтому что вы сможете что-то поставить рядом со шкафом. В случае распашных дверей это что-то мешало бы их открыть.

Шаг 2 – Из что строим?

Итак, приступаем к планированию всей работы. 1-ое дело – выбрать материал, из которого будем строить шкаф. Походите по строительным рынкам, по магазинам стройматериалов, поглядите, что там дают. Выстроить шкаф из того, что нет в продаже, вам все равно не удастся :)

По моему мнению, для постройки более подходят материалы, плюсы и недочеты которых перечислены в таблице. Про цены ничего не говорю, поэтому что в любом случае возможен большой разброс.

ДСП (Древесно-Стружечная Плита) без покрытия:
+ Бывает в листах огромного размера
— Выделяет формальдегид
— Нехороший внешний облик
— Маленький выбор толщин
— Со временем «течет»
— Сравнимо тяжело обрабатывать  Материал.

ДСП облицованная:
+ Бывает в листах огромного размера
+ Аккуратная поверхность (не просит покраски либо лакирования)
+ Может быть заказать набор купированных в размер и вполне облицованных деталей (что экономит время, но не средства)
— Выделяет формальдегид
— Тяжело сделать солидные кромки опосля распила
— Со временем «течет»
— Маленький выбор толщин
— Тяжело обрабатывать

Фанера:
+ Неплохой внешний облик (можно лакировать)
+ Много прочнее ДСП
+ Широкий выбор толщин
+ Отлично обрабатывается
— Традиционно листы размером менее 1,5×1,5 метра
— Со временем «течет»
— Выделяет совершенно незначительно формальдегида
— Не очень прекрасная на торцах

Щит мебельный:

+ Неплохой внешний облик (можно лакировать), в том числе и торцы
+ Высочайшая крепкость
+ Широкий спектр толщин, можно подобрать бруски в цвет
+ Широкий спектр размеров, можно подобрать практически все большие детали готовыми
+ Не выделяет ничего вредного
+ Непревзойденно обрабатывается
— Со временем «течет», но меньше фанеры и ДСП
— Размеры зависят от влажности

Из этого видно, почему я традиционно выбираю мебельные щиты.

Незначительно разъяснений. Ни один материал не удастся «срастить» незаметно. Еще проще работать с большими кусочками, вырезая из их нужные детали, а не напротив – делая огромные детали из нескольких малеханьких кусочков материала. Традиционно самый большой размер – высота потолка, потому размера обычного листа фанеры не хватает. Еще я упомянул о «текучести» ДСП. Сначала этого незаметно, но ежели вы сделаете длинноватую полку из ДСП, и подвесите её лишь за концы, по прошествии уже нескольких месяцев она заметно провиснет в центре.

И очередной совет: занимаясь выбором материала, присматривайте заодно всяческие ручки, петли, направляющие, перекладины для вешалок и прочее. Познание того, что есть на рынке, сильно поможет вам на последующем шаге изготовения шкафа.

Шаг 3 – проектирование

Вы определились с материалом, из которого будет построен шкаф. Вы понимаете размеры листов, в каких можно приобрести этот материал, его толщину. Я в предстоящем буду считать, что мы избрали мебельные щиты: их можно приобрести шириной 18 мм, шириной 500 либо 600 мм, а длиной от метра до 2,5 м с шагом в 10 см. У всех листов осторожные кромки, т.е. сострагивать ничего не придется, лист можно ставить целиком, как есть.
Сейчас нужно понять, для что вам нужен шкаф, и что в нем обязано помещаться. К примеру, одежда на плечиках, одежда и белье стопками, коробки с обувью либо всякая мелочь. Любая таковая разновидность содержимого шкафа обязана жить в собственном отделении. Ну, к примеру, верхняя одежда на плечиках обязана висеть в высочайшем отделении, а ежели это рубахи – отделение должно быть пониже. Белье не уложишь в стопки выше 30 см, они рассыпаются, потому полки для белья нет смысла делать на расстоянии больше 30 см. Коробки с обувью традиционно приблизительно схожей высоты, и можно подобрать таковой интервал меж полками, чтоб фактически не оставалось пустого места. Я считаю, что закрывать пустое место в шкафу бессмысленно. Нет, можно сделать запас места на будущее, но уместно: к примеру, делать полочку шириной 10 см смысла нет никакого, даже ежели где-то остается таковой зазор. Лучше оставьте это место снаружи шкафа. Еще раз повторю, шкаф делает сам тот, у кого не достаточно места в квартире, тот, у кого его много, традиционно покупает готовый шкаф.

Не очень доверяйте размерам обычных шифанеров, не стесняйтесь все проверять и моделировать. К примеру, пальто моей супруги не влезает в обычный шкаф, поэтому что супруга несколько выше среднего уровня, а пальто длинноватое, практически до пят. Перекладина для вешалок-плечиков время от времени подвешена на большом расстоянии от потолка отсека, и место напрасно пропадает. Возьмите сложенное белье (полотенца, простыни, рубахи и пр.), и попытайтесь сложить из их стопку. При моих опытах стопка высотой 30 см была уже неустойчивой, и я постоянно в отсеках для белья делаю полки на расстоянии 30 см по вертикали.

Аккуратненько распишите на бумажке, какие виды вещей вы планируете хранить в шкафу, и какой размер (либо иной параметр) на каждый вид нужен. К примеру, вместимость отсека для пиджаков, рубашек и т.п. на вешалках разумно измерять в длине перекладины для этих самых вешалок. Запишите также все, что вам придет в голову относительно каждого вида вещей – к примеру, длину самого длинноватого вашего пиджака (либо рубахи) совместно с плечиками. Может быть, вы захотите сделать одну из полок вашего шкафа открытой, а на ней поставить телек. Сходите в магазин, измерьте телек вашей мечты, чтобы он в будущем, когда вы его купите, без заморочек встал на свое место. Не забудьте, что телек при работе греется, и над ним должно быть свободное место.

Для различных видов вещей также прикиньте, частенько ли нужно за ними лазить. Попытайтесь рассортировать перечень в порядке требуемого удобства доставания предметов. Определите для всех членов вашей семьи минимальную и максимальную высоту, до которой все они могут достать рукой, не нагибаясь и не вставая на цыпочки (как быть с детками, решайте сами – они растут, но медлительно). Вот конкретно в данной, самой комфортной по высоте зоне (первой), должны быть размещены отсеки для самых частенько используемых вещей. Может быть, не целиком – к примеру, рубаху, висящую на вешалке, снимают за эту самую вешалку, а низ рубахи быть может и на уровне пола. Такие полки, куда в принципе можно достать, но неловко заглядывать, должны употребляться реже. Нагнуться проще, чем принести стул и встать на него, потому 2-ая по удобству зона – это ниже первой, ну а 3-я, самая неловкая – от первой зоны до потолка.

Также нужно прикинуть, где будет располагаться шкаф, и нарисовать подробный «план местности», т.е. чертеж этого места. Необходимо знать высоту потолка, размещение ограничивающих место окон либо дверей – в общем, все. Измерения нужно проводить лишь твердым метром либо рулеткой (чтоб не было ошибок), с точностью до миллиметра. Учитывайте, что в наших квартирах все совсем искривленное. К примеру, высота потолка в 2-ух точках, отстоящих друг от друга на полуметра, может различаться на 100 мм. Потому промеры делайте чаще и точнее.

Самое, пожалуй, сложное во всем деле – составить подробный чертеж и набросок грядущего шкафа. Но это нужно будет сделать. Чертить нужно на базе промеров места для шкафа, изготовленных вами, и всех сведений, о которых говорилось выше. А рисовать нужно на базе чертежа и внешнего облика помещения вокруг шкафа. Общего рецепта отдать нереально, но чертеж должен быть так подробный, чтоб вы могли дать его кому угодно, и этот человек сумел бы найти размеры хоть какой, самой мелкой детали. Набросок же призван показать вам, как будет смотреться шкаф, не загромоздит ли он проход либо не перекроет ли доступ света из окна.

Внедрение компа дозволяет сделать сразу и набросок, и чертеж. Вы рисуете поначалу всю комнату, с окнами и дверями. Позже изображаете примерный контур шкафа, его границы, позже заполняете внутренний размер полками, ящиками различного назначения (см. выше). Рисуете дверцы – много малеханьких либо не достаточно огромных, и рендерите все изображение. Ежели вышло отлично, прекрасно, то начинаете детализировать собственный чертеж – рисовать все детали, вплоть до самых маленьких. При следующем рендерении вы увидите, к примеру, что ручки дверец размещены некрасиво, и можете «подвинуть» их на необходимое место. Таким образом вы получите совсем подробный набросок. Чтоб получить и совсем подробный чертеж, просто образмерьте все, что можно – измерьте размеры деталей, расстояния меж ними.

Для рисования и черчения можно применять много программ. Одни разрешают составлять чертежи обстановки квартиры лишь из больших обычных кусков (раковина, стол) и нам не годятся. Остальные разрешают нарисовать все что угодно, даже отдельные полосы. Ясно, что отдельными линиями можно изобразить шкаф, но это совсем долго. Потому нужна какая-то «золотая середина». Програмка обязана уметь:

  • Рисовать в реальном трехмерном пространстве, а не просто в одной из плоскостных проекций;
  • Рисовать не только плоскости, но и «блоки» (как минимум параллелепипеды) определенной толщины, чтоб нормально учесть толщину листов материала;
  • Измерять расстояние меж хоть какими 2-мя точками по хоть какой из 3-х осей с отображением размерных чисел на экране (с возможностью распечатки);
  • Накладывать материалы на детали и визуализировать весь чертеж с различных точек зрения в перспективной проекции (либо по последней мере иметь средства импорта в особые програмки, которые могут сделать это);
  • Устанавливать разные источники света: точечные (лампы), удаленные (Солнце).
  • Выводить на принтер как весь чертеж, так и отдельные его части.

Я лично использую AutoCAD, но лишь поэтому, что к нему привык и поэтому что он работает на моей слабенькой машине. На рисунке 1-ый шаг рисования шкафа – прикидка, где будут размещены полки.
Как вы уже сообразили, чертеж должен быть очень подробным. Для рисунка вам придется развесить источники света на чертеже там, где у вас лампочки, и поместить удаленный источник света за окном.

Прокрутите в голове как надо все мелочи конструкции. К примеру, куда вы положите провода (и как они будут проходить через полки) для телека и музыкального центра, ежели они будут размещены в шкафу. Как будут раскрываться дверцы, не будет ли что им мешать. Походите по мебельным магазинам (в особенности по тем, где мебель подороже), поглядите, как все устроено в фабричных моделях. Проверьте, не вышло ли у вас таковых участков, куда не сумеет достать даже самый длиннорукий человек.

Ну а сейчас – несколько советов, которые нужно учитывать на шаге планирования. Не пытайтесь сделать сами то, что можно приобрести. Это относится к изнашивающимся деталям (петли, направляющие выдвигающихся ящиков), декоративным деталям (ручки дверец) и деталям, которых много (железные уголки, на которых крепятся полки).

Не пытайтесь сделать всепригодную вещь, постоянно выходит не очень отлично. К примеру, в фабричных шкафах делают переставляющиеся по высоте полки. Но никто никогда их не переставляет, а падают из-за ненадежности крепления они часто.

По способности не используйте пластмассовых деталей. Они не выдерживают перегрузки. Внедрение пластмассы оправдано лишь для изнашивающихся деталей (ролики направляющих).

Не ограничивайте себя в выборе формы шкафа. Кто произнёс, что он должен быть прямоугольным? Можно сделать его хоть круглым! В крайнем случае совершенно круглый не получится, но ежели набирать цилиндр из досочек шириной 15 см, получится совсем красивый вид, чем-то напоминающий бочку. Лучше проектировать шкаф так, чтоб были не очень видны крепежные элементы. Совершенно от их избавиться, естественно, не удастся. Но выбрав верный метод соединения деталей, можно просто достигнуть полного отсутствия шляпок шурупов и всего остального на лицевых поверхностях.

Как я уже произнёс, стенки, полы и потолки в наших квартирах кривые. Потому нужно выбрать заблаговременно, как вы будете строить шкаф. Существует два последних варианта: сглаживать все по стенке (полу) либо сглаживать все по горизонтальному и вертикальному уровню. Проще, естественно (и правильнее) ровнять все по уровню и отвесу, но это не постоянно может быть. Время от времени стенка так наклонена, что ежели поставить рядом с ней что-то вертикальное, выходит некрасиво. Но проверить это можно лишь методом экспериментов.

Все детали должны вообщем без щелей прилегать к полу, стенкам и потолку. Потому что все это неровное, придется делать пристрагивание – достаточно нудную операцию.

Крепите как надо детали, прилегающие к полу, стенкам и потолку. Возможна ситуация, когда шкаф просядет на пару мм, и щель под потолком будет сходу видна.

Смотрите (еще на чертеже проверьте), чтоб движущиеся детали могли двигаться в нужном спектре, при этом с зазором в несколько мм для надежности. Лучше предугадать какие-то упоры в последних положениях, чтоб не разбить либо не вывернуть случаем что-то. Комфортно для дверец применять петли-лягушки. Они имеют фиксаторы дверцы как в открытом, так и закрытом состоянии, просто регулируются в нескольких направлениях, имеют все нужные упоры. Берите лучше завезенные из других стран лягушки, они надежнее и аккуратнее. Единственная неувязка – выбрать конкретно вам подходящий тип лягушки, поэтому что их существует наиболее 10-ка совсем различных. Толщина дверцы, толщина детали шкафа куда крепится дверца, их взаимное размещение – для каждого возможного варианта выпускается собственный тип лягушек.

Проверьте, что задуманную вами конструкцию шкафа и всех его узлов можно собрать, а то время от времени получаются безвыходные ситуации. Поглядите, в котором порядке все лучше собирать, чтоб комфортно было закручивать шурупы и пр.

Постарайтесь очень все стандартизовать. От этого совсем зависит внешний облик шкафа. Ежели вы делаете фаски, делайте их везде схожими. Ежели есть какие-то закругления, выберите один обычный радиус. Ручки на дверцы ставьте единообразно, на схожем расстоянии от края. На все, что можно, делайте шаблоны (совсем комфортно чертить их на компе и распечатывать). Ежели у вас где-то идет ряд шурупов, сделайте их на схожем расстоянии друг от друга, строго на одной полосы.

Используйте по способности схожую по стилю фурнитуру. Ежели ручки у вас латунные, то и крючки снутри шкафа лучше сделать латунными. На мелкие дверцы либо ящики ставьте такие же латунные ручки таковых же очертаний, что и на огромные, но меньше по размерам. Весь крепеж должен быть «из одной банки», то есть все используемые вами шурупы должны иметь однообразный цвет, тип шлица и размер шляпки. В идеале покрытие шурупов должно быть таковым же, как и покрытие фурнитурных деталей.

Все выше перечисленные мелочи сходу придают солидности всему изделию. Потому лучше покупайте драгоценную импортную фурнитуру. Завезенные из других стран шурупы тоже много лучше российских, хотя так же дешевы. По способности пытайтесь разбить одну огромную деталь, длина которой строго определена, на несколько частей, чтоб регулировать размер совмещением этих частей. К примеру, вам нужна боковая стена шкафа от пола до потолка. Точно вырезать из 1-го листа эту стенку вам не удастся, поэтому что пристрогать её к бетонной стене, полу и потолку сразу фактически нереально. Делаем проще: берем две полосы (бордюра) шириной приблизительно 150 мм и длиной, равной ширине подходящей стены. Пристрагиваем одну к полу, другую к потолку строго над первой по отвесу, и приворачиваем. Позже измеряем расстояние меж ними, прибавляем 100 мм – это будет длина детали стены. Вырезаем большой лист вычисленной длины и подходящей ширины, приподнимаем его над полом на 100 мм и пристрагиваем к стене, а потом приворачиваем к бордюрам внахлест. Выходит аккуратная стена шкафа с бордюрами. Ежели вы сделаете такие же бордюры и с лицевой стороны шкафа, то совсем разумно и прекрасно будут смотреться дверцы – в закрытом состоянии они будут опираться на этот бордюр.

Вот на картинке слева показана сплошная панель от пола до потолка, а справа – панель с бордюрами. Все, естественно, условно, без соблюдения масштаба. В голубом кружочке показано, как вворачивать шурупы, чтоб они были не очень заметны. Ясно, что правая сторона панели по рисунку — внешняя.

Ежели приходится стыковать две детали, не пытайтесь скрыть место стыковки. Все равно ничего неплохого не получится. Лучше сделать стык заметным, но аккуратненько обработанным, сделать вид, что тут этот стык нужен. Возьмите, к примеру, трубку от самого обычного телефонного аппарата. Она традиционно изготовлена из 2-ух частей, но место стыка отмечено специально изготовленной аккуратной канавкой, никто не пробует замаскировать шов.

Когда вы планируете поставить шкаф, поглядите, на чем он будет стоять. И задумайтесь, быть может, вам стоит убрать это что-то, до незапятнанного бетона? Линолеум, к примеру, просядет. Ламинат вообщем кладут по правилам на мягкую пенополиэтиленовую прокладку, так что тяжкий шкаф пустит по ламинату волны. Паркет в принципе крепкий, но ежели вы собираетесь его заменить в обозримом будущем, то лучше уберите его из-под шкафа заблаговременно. Не обязательно убирать линолеум либо другое покрытие по всей площади шкафа, довольно высвободить место конкретно под теми деталями, которые будут стоять на полу. Таковыми деталями будут несколько полос-бордюров. А пол снутри шкафа остается таковым, как был до того на этом месте.

Вставить в дверцы шкафа стекла будет достаточно трудно, как минимум будет нужно дорогой инструмент. Потому традиционно делают целиком дверцу стеклянную. В продаже в данный момент есть обеспеченный выбор особых пленок, которые совсем успешно имитируют драгоценное матовое либо даже рельефное стекло. Это достигается наклеиванием таковой пленки на обыденное стекло.

Можно также сделать и стеклянные полки. Но будьте аккуратны, расколовшимся огромным стеклом можно совсем сильно пораниться. Ежели есть возможность, выбирайте специально обработанное стекло, которое при ударе рассыпается на маленькие куски.

Заместо стекла можно применять зеркало. Зеркала сильно наращивают (визуально, естественно) место, и смотрятся солидно. Физически зеркало – это кусочек высококачественного стекла, с одной стороны которого напылен узкий слой сплава (алюминий, серебро). С иной стороны стекла, там, где нет покрытия, и выходит зеркало. Слой сплава на стекле непрочный, просто слезает от механических действий, воды и пр. Потому его защищают различными покрытиями, типа водостойкого и крепкого лака.

Сделав деталь шкафа из зеркала, вы должны эту деталь как-то закрепить на месте. Это непросто сделать, не повредив слоя металлизации. Потому традиционно базу делают из чего-то другого, а зеркало наклеивают на эту деталь при помощи специальной двусторонней липкой ленты-скотча. К примеру, можно сделать сдвижную дверь практически во всю высоту шкафа, и наклеить на нее чуток наименьший лист зеркала. В принципе можно было бы испытать сделать саму дверь из зеркала, но непонятно, как крепить на нее ролики, ручки и прочую фурнитуру.

Планируя шкаф, нужно учесть индивидуальности материала. К примеру, дерево вдоль волокон еще прочнее, чем поперек. У фанеры слои ориентированы перекрестно, потому её характеристики вроде бы не зависят от расположения листа. У ДСП волокон вообщем нет, кажется, можно вырезать деталь как угодно. Но все равно, вырезая деталь из хоть какого материала, смотрите, чтоб волокна были ориентированы от одной точки крепления детали к иной. Ежели очевидно видимых волокон в материале нет, считаем, что они идут вдоль длинноватой стороны фабричного листа. Вот на рисунке две полки, которые будут ставиться в шкаф. Различие меж ними в точках крепления, отсюда следует и различие в направлении волокон. Ежели поменять направление волокон, полки станут еще менее крепкими.

Размеры древесной детали незначительно зависят от влажности воздуха. При этом вдоль и поперек волокон эти размеры изменяются в разной степени. Потому пытайтесь это учесть, оставляя нужные зазоры. Кстати, суровые производители шифанеров тоже делают зазоры меж большими деталями, но заполняют этот зазор щеткой, чтоб не проходила пыль. Щетку, естественно, можно приобрести раздельно. Как я говорил выше, нужно учесть текучесть материала, и не делать очень длинноватых, ничем не поддерживаемых в центре полок. «Очень длинная» полка начинается приблизительно с длины 80 см при ширине 60 см. Через пару лет наиболее длинноватая полка может провиснуть.

Шаг 4 – закупка.

Прежде чем закупать, поглядим, что закупать и сколько. Прежде всего побеседуем об основном материале. Берем наш чертеж шкафа, копируем в отдельный файл и «разбираем» его на отдельные детали, располагая их в одной плоскости. В данной же плоскости иным цветом чертим обычные листы материала, которые вы видели на рынке либо в магазине — это будут заготовки. Ежели вы делали чертеж не на компе, проще будет все это вырезать из бумаги в определенном масштабе. Кстати, некие материалы доступны в листах нескольких обычных размеров.
Сейчас у нас есть набор деталей и заготовок, при этом крайних быть может неограниченно много. Наша цель — расположить детали на заготовках так, чтоб делать как можно меньше распилов, и применять как можно наименьшее количество заготовок. Также нужно смотреть за тем, чтоб все распилы можно было сделать. К примеру, Г-образный распил сделать сходу нельзя — пила имеет большую ширину, и резкий поворот под прямым углом неосуществим. Придется пилить один рез с одной стороны, и 2-ой с иной стороны, и это нужно учесть. На рисунке слева изображен полностью настоящий распил, справа — мистический, ежели необходимы обе детали, то лучше так не планировать раскладку. Вы сможете возразить: «А я возьму электрический лобзик и поверну рез под хоть каким углом!». Верно, естественно, но без доп оборудования лобзиком нереально пилить прямолинейно, он постоянно делает плавные волны вправо-влево. В результаты вы получите много работы рубанком.

Не запамятовывайте о направлении волокон в каждой детали, подробный разговор об этом был в прошедший раз. Помните, что каждый рез по ширине равен приблизительно 4 мм.

Легче выходит все разложить, ежели поначалу раскладывать большие детали, позже маленькие. Но все равно процесс творческий, и тщательно обрисовать его нереально. В свое время я пробовал написать програмку для автоматической хорошей раскладки, и сообразил, что неплохого метода придумать не удается. В моем случае лучший метод оказался таковым: делаем раскладку совсем много раз при помощи генератора случайных чисел, а позже выбираем наилучший вариант. Обычно, его еще можно улучшить вручную, в особенности ежели учесть результаты последующих 5 раскладок, которые чуток похуже.

В итоге долгой и достаточно неприятной работы вы поймете, сколько листов материала и какого размера вам нужно. Прикиньте, сколько материала вам нужно «про запас», вдруг где ошибетесь? Запишите все эти данные.

Сейчас посчитаем все другие мелочи. К примеру, ручки, направляющие для ящиков, крючки, перекладины для вешалок — тоже все запишем. Посчитать все нетрудно (по чертежам и рисункам), нужно лишь обладать бдительностью, чтобы ничего не пропустить.

Прикиньте количество крепежа. Скажем, вы планируете соединять детали уголками (таковыми, как на рисунке) — они частенько продаются в магазинах.

На каждой полке уголка 3 отверстия под шурупы, а ставить уголки вы планируете с шагом 15 см. Выходит, что на каждые 15 см стыка 2-ух деталей под прямым углом нужно 1 уголок и 6 маленьких шурупов. А уж сколько в вашем шкафу метров таковых стыков — поглядите на чертеже. Учтите, что шкаф еще должен крепиться к полу, потолку и к стенке. Соединение 2-ух деталей внахлест просит, скажем, 1 долгий шуруп на 5 см стыка.

Да, запамятовал сказать, что я считаю маленьким шурупом. Это шуруп, который можно ввернуть в лист вашего материала вполне (совместно со шляпкой, ежели она потайная), и он не будет виден с обратной стороны. То есть таковым шурупом вы сможете прикрутить какую угодно узкую пластинку к древесной стенке шкафа изнутри, и не рискуете попортить внешний облик шкафа. А длинноватые шурупы должны быть чуток короче двойной толщины материала, чтоб соединять листы внахлест (приворачивать стены к бордюрам, к примеру).

Шурупы лучше брать на рынке, и помногу. Стоимость 1-го шурупа быть может в 100 раз меньше, ежели вы покупаете коробку в несколько тыщ штук по сопоставлению с коробочкой на 10 шурупов. Берите завезенные из других стран шурупы, чтобы не мучиться позже со срезанными шлицами.

Посчитайте (в AutoCAD это делается одной командой) площадь всех поверхностей вашего шкафа, это будет необходимо для покупки краски либо лака. На упаковке краски традиционно пишут, на какую площадь какой поверхности её хватит.

Задумайтесь, как вы будете крепить шкаф к стенкам, полу и потолку. Традиционно стенки бетонные, приходится сверлить перфоратором с твердосплавным сверлом отверстия, и загонять в их пробки. Я рекомендую не применять готовых пластмассовых пробок-дюбелей. Во-1-х, они со временем теряют пластичность и начинают крошиться, а во-2-х, у их есть готовое отверстие. При сверлении отверстия в бетонной стене ничего не стоит сдвинуть случаем его центр на 5 мм в сторону либо сделать отверстие наклонным — ведь в стене попадается арматура, совсем крепкие камушки и т.п. Ежели вы используте пластмассовые дюбели, вы уже никуда не уйдете от данного направления. А ежели вы приворачиваете к стене металлической уголок 2-мя шурупами, и одно отверстие «ушло» вправо, а другое влево? Верно, уголок вообщем не привернется. Есть совсем неплохой метод: сверлим отверстие в стене, и забиваем в него (лучше на клею) сплошную древесную пробку, в хоть какое место которой позже вворачиваем шуруп. Отверстие под шуруп можно наколоть шилом либо насверлить узким сверлом.

Готовые древесные пробки можно приобрести в магазине либо на рынке, они традиционно имеют косую насечку и именуются «шканты мебельные». Самые ходовые диаметры — 6 и 8 мм, это полностью соответствует самым распространенным твердосплавным сверлам. Время от времени удается приобрести длинноватые древесные палочки, их приходится пилить на куски вручную, но зато вы получаете пробки конкретно подходящей длины.

Закупать постоянно лучше весь размер сходу. К примеру, те же мебельные щиты бывают чуток различного вида, и при покупке вы сможете этого не увидеть. Различные ручки на дверцах вообщем будут смотреться отвратительно. А убежденности, что вот таковой продукт пролежит в магазине и тем более на рынке, нет никогда.

Шаг 5 – постройка

Ну вот, начинается самое увлекательное. Считаем, что у нас полностью все — материалы и инструменты — есть (ну, либо их просто и скоро достать). Начинаем, наконец, фактически процесс постройки шкафа.

Условимся говорить так: стенка — бетонная, стенка квартиры; а стена — древесная, стена шкафа.

Сперва выбираем стенку шкафа, которая больше других на виду, и которая прилегает к стене квартиры. Приставляем щит к стене и полу (естественно, в том месте, где он будет стоять) так, чтоб он нормально, не криво стоял. Что означает «не криво», тщательно разъяснено во <Начало ссылки>2-ой части, на шаге проектирования<конец ссылки>. Тут полезно пригласить всех, кто почаще всего будет позже критиковать вас за кривой шкаф (супругу, тещу, тестя и т.п.). Как только общими усилиями будущая стена будет выставлена, возьмите карандаш, приложите его к плоскости стены и проведите линию по стене и полу, по будущей внутренней стороне шкафа. После чего лучше продолжать работу в одиночестве, а то советами замучают.

Проверьте на всякий случай вертикальность проведенной на стене полосы отвесом (хотя бы гайкой на нитке). Ежели отклонение 5 см и больше, постарайтесь понять, почему так криво вышло, что вы взяли за ориентир? Выставить первую стенку шкафа ровно очень важно. Потому также проверьте при помощи угольника, похож ли на прямой хотя бы отдаленно угол меж стеной и линией на полу. Кстати, не обязательно ставить для примерки конкретно тот кусочек материала, который будет здесь стоять, можно применять хоть какой иной щит.

Маленькое отступление. Ежели вы не желаете портить стену линиями, на то место, где они пройдут, наклейте малярного скотча. На нем можно рисовать что угодно, поверхность у него картонная. Лишь проверьте поначалу, как он отдирается от вашего покрытия стенки, и учтите, что через 2 дня он приклеится еще прочнее, и клей частично перейдет со скотча на стену.

Сейчас нужно поставить первую стенку на намеченное место. Для этого поначалу нужно вырезать в подходящий размер кусочек материала и причертить его к стене, поэтому что стенки в наших квартирах не бывают совершенно ровненькими, а щели больше миллиметра меж стеной и шкафом смотрятся совсем неаккуратно. Процесс причерчивания объясняет последующая картина:

Справа, крупная и сероватая — стенка. Она изображена в профиль, мы смотрим вдоль нее, взор ориентирован горизонтально. Слева, обозначенная голубой рамкой — это наша будущая стена шкафа, лист материала, приставленный к стене ребром вертикально. Видно, что стенка совсем неровная, и стена не прилегает к ней везде. Потому мы возьмем карандаш, приложим его к стене, и держа горизонтально, прочертим линию на листе материала. На рисунке карандаш виден с торца. Стенка так неровная, что карандаш даже не везде рисует по материалу, но это не страшно. Проведя такую линию, снимем лишний материал рубанком либо стругом, и получится последующая картина:

Тут стена прилегает уже много лучше, но все равно еще раз прочертим аналогичную линию и снимем там где нужно материал. В случае на картинке опосля третьей итерации стена шкафа будет прилегать к бетонной стене совершенно. На практике частенько удается все сделать за один раз.

Можно, в принципе, подсунуть под карандаш маленький брусочек дерева, тогда линия будет начерчена далее от стенки, и мы сможем сострогать за один раз весь лишний материал. Но лучше так делать не сходу, а когда у вас уже довольно опыта. А пока опыта нет — лучше сострагивать понемногу. И еще частенько причерчивают лист материала сразу, скажем, к полу и стене. В этом случае лист материала будет не только подвигаться (по рисунку) вправо, но и опускаться вниз, и ежели вы попытаетесь снять весь материал за один раз, точно промахнетесь. Причерчивать к двум стенкам нужно совсем небольшими порциями, ну и вообщем причерчивание — дело муторное. Кстати, причертить деталь к полу, потолку и стене сразу нереально, конкретно потому во 2-ой части (Шаг 3 — проектирование) я и говорил про бордюры.

Сейчас 1-ая деталь шкафа точно прилегает ко всему, к чему обязана прилегать, и вы понимаете её будущее положение. Начинаем её крепить. Возьмите пару угольников, приложите их в угол меж бетонной стеной и стенкой шкафа, и отметьте карандашом отверстия в угольнике на обоих его полках. К древесной панели угольник привернуть проще, чем к стене, потому оставим эту операцию на позже. Займемся поначалу стеной.

Проведем через намеченное на стене (1 по картинке) место под шуруп большой (как минимум 30 мм), но ровненький крест узким карандашом (2). Высверлим победитовым сверлом отверстие в стене достаточной для приготовленных вами шурупов глубины (3). Отверстие, естественно, не получится высверлить точно в намеченном месте. Забьем в отверстие древесную пробку на клею (4). И пользуясь крестом (конкретно для этого он таковой большой), наметим шилом либо узким сверлом центр отверстия точно в подходящем месте (5). Привернем к стене уголок, позже 2-ой, позже наметим отверстия под шурупы (снова же шилом либо узким сверлом) в будущей стенке шкафа и поставим её на место, прихватив парой шурупов. Сейчас комфортно намечать центры отверстий для всех других уголков.

Традиционно в пробку, забитую в стену, шуруп вворачивать труднее, чем просто в кусочек дерева. Потому те шурупы, которые крутить тяжело, ввернем еще не ставя на место стенку, чтоб она не мешала. А позже, поставив стенку на место, завернем в относительной тесноте другие шурупы.

Опосля того, как вы просверлите все отверстия, забьете все пробки и завернете все шурупы, свежепостроенная стена будет надежно закреплена. Можно переходить к установке последующей стены. 2-ая и все другие стены ставятся точно так же, как 1-ая.

Таким образом крепим все детали шкафа, которые должны быть прикручены к стенкам. Традиционно это вертикальные стены и несколько деталей на потолке и полу.

cvoimi.ruками